ヨシヲたんの日記

ヘリぶっ壊れたその３

ヘリを直すためにホームセンターいってきました。

で。

1.3mm径の軟質プラスチック棒とか無かったです。
なんというかこまごまとしたものは置いてないんだよなあ…。

仕方ないので真鍮を削って部品を新しく作る方向で。

外径3mm、内径1mmのパイプがあると良かったんだけど、無かったので外径3mm・内径2mmのパイプと外径3mmの真鍮棒、1.2mm径の針金を買って帰宅。

色々考えつつ部品を削って…

こんなんなりました。
家にあった棒やすりが奇跡的に3mm径だったのがすごく助かった！

あとはこれを仮止めしてハンダ付け。

それっぽい部品ができた！
というわけでヘリに付けてみます…。
で付けてみたら真鍮パイプが太すぎて動きが渋かったんでヤスリで薄く加工。ハンダ付けはさすがに接着剤とは比べものにならない強力さです。削ってもなんともないぜ。

んでもって…

付い・・た・・・んだけど。
ローターとスタビライザのリンクが付けられません。
なんでかっていうとローターとスタビライザは本来45度傾いて付いてるんですが、なんか30度くらいになってる（汗）
寸法はちゃんと測ったけど角度は目分量だったからなあ…（ぉ

試しにローター回してみたらスタビライザーを止めてるピンが抜けてどっか飛んでいった（汗）
重要部品なのになくしたーっ

まあ、引き続きなんとかしてみますよ。
ていうかローターブレードアセンブリが今日香港を出たらしいので、近いうちに部品到着するんですけどね。
でもやっぱプラ製の純正はまた折れるような気がする…。

ヘリぶっ壊れたその２

さてぶっ壊れたヘリですが。
マストのてっぺん部分が折れたので、この部分をなんとかして補修すれば飛べるはず。

というわけで。

もともとはT字になっていた部分を切り取って溝を掘り、そこに金属棒（ダイオードブリッジの足）をあてがってみたところ、良い感じになりそうです。
何種類か接着剤を試しましたが、やはりエポキシ接着剤が最強っぽい。

こんなです。
このまま組み上げると…

一見なんともない！

固まりかけで飛ばしたところ、飛びましたが、1回のクラッシュでローターがもげました。
仕方ないので再度接着して、また我慢できずに固まりかけで飛ばし、またもげました。

我慢しなさい！＞自分

というわけで24時間放置して完全に硬化したと思われるので、飛ばしました。

うーんまあ、飛んでる。飛んでる。

でもなんか不安定かなー。

舵を切ったときに若干フラフラする。

部屋の中を周回してみますが、若干不安定ながらも一応飛んでます。
ローターのピッチ方向の動きが渋いせいでスタビライザーの効果がうまく出ていないっぽいです。

意外といけそうなので、スロットルをギュンギュン動かしたり旋回を組み合わせてみたり、ちょっと負荷が高そうな感じに飛ばしてみたところ、

きゅーん、きゅーん、きゅーバキバキ

と音がして、上側ローターがもげて墜落しましたｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

ローターとスタビライザーのリンケージが片方すっ飛んでどっか行きましたが、気合いで発見。これでまた修理できる。

やっぱ金属対プラスチックでは付きが弱いのかなあ。
ホムセンで棒と接着剤買ってくるか。
またはマストのてっぺん部分の部品を金属で作れたら最高だけど、そんなの無理だしな…ｗ

ヘリぶっ壊れたｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

東京マルイのSWIFTですが…

スタビライザーの重さを変えてみる実験をしておりました。
まずスタビライザーの先っちょに付いてる真鍮を外してみたところ、期待通り機体が安定しなくなってダメだったので、真鍮の重さを量ってみたところ2個で1gなかった！
じゃあ、ってことで真鍮の代わりに1円玉を付けて飛ばしたら…

なんか飛行中にパシッって音がして機体が不安定に。

飛ばすのをやめてよーく見ると、なんか上側ローターがガッタガタになっております。

こ、これは…（汁）

とりあえず分解。

マストのてっぺんのT字型部分が折れてます。
スタビライザーが重すぎて負荷が掛かったのかな…。

とりあえず接着剤でくっつけて組み立て。

それっぽくなりますが…
機体に取り付けるときにけっこうな力で押し込まないといけないんですが、そのときにやはりポッキリ逝ってしまいます。
接着剤を4通りくらい試したけどどれもダメ。
まあ接着面積が狭いので無理もないです。

折れた部分の径が1.3mmくらいなので、何か使えないか探してみたところ…

ダイオードブリッジの足がちょうど良い感じｗ
これをなんとか接着できないか…。
先っぽ削って接着剤でそれっぽくして現在放置中です。まあダメだろうなｗ

で。

東京マルイのSWIFTとは言ってますが、実は東京マルイで作ってるんじゃなくてどっかのOEMらしいとは聞いていたので探してみました。
そしたら…

http://www.walkera.jp/shop/mirco-helicopter-parts-swift-sh6020-parts-c-1512_1715.html

こんなの発見。
メインローターブレードアセンブリとテイルブレード3個セットを速攻注文しました（ぉ

ちゃんと部品が届いたら直せそうです！

軽量化（若干やりすぎ）

マルイのIRCヘリ、SWIFTですが…

↑　比較用画像

軽量化したら電池の持ちがよくなったり、いいことがあるかな？
っというわけで、飛ぶのにいらなそうな部品をバンバン外してみました。

丸裸。

というわけで飛ばしてみましたが、おもったよりまともに飛びますｗ

音もなぜか静かになる印象。
まあ元に戻しましたけどね。

IRCヘリを持ち歩きたい

表題の通り、東京マルイのSWIFTをどっかに持って行きたいというときに、困ります。
カバンにそのまま突っ込んだらどっか曲がりそうだし。
かといって製品パッケージに入れるとでかすぎだし。
携帯用ケースみたいなのがほしい！

というわけで無いものは作る。（ひさびさ）

透明アクリル板を使う事にして、ああして、こうして、そうすればいいんじゃね？
という感じでバキバキ切って接着。

できた！

写真ではよくわかりませんが、手前側の壁はありません。
扉つけようかとも思ったけど、蝶番とか無かったから全解放でいいよっていう。

で、箱形になってるだけじゃヘリが中でゴロゴロ転がってしまってぶっ壊れそうなので固定する仕組みが必要。
いろいろ観察して気づいたんですが、SWIFTのスキッド（足っていうかソリみたいなやつ）はプラスチック部分がかなり柔らかくてビヨンビヨン曲がります。
この弾性を利用することに。

というわけで、スキッドが来る所にちょっとしたアクリル粒を接着。

お互い内側にちょっと傾いています。
ここに、スキッドを押し込むと…

こんな感じで、スキッドが外側に開こうとする力で固定されます。
逆さまにしても落ちません。やったねｗ

全景。
サイズはギリギリにしたけど、なかなかちょうどよいです。

ちなみに本体も改造をいくつか加えました。
キャノピーのネジ止めをやめて接着剤にしたり、基板の下のベース板部分を穴開けして軽量化したり、後ろの水平な羽根みたいなやつをアクリルの極小のものに付け替えたり。
LEDも外したので長く飛ぶようになった気がしますｗ

テイルローター折れたｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

ぽっきりｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗっうぇ

まあ替えが2個付属してるのでずぽっと抜いてぐぽっと刺して復活ですけどね。

天井スレスレを飛ばしたら上に吸い寄せられたように感じたので、それで遊んでたら天井から墜落して以下略。というわけです。
壁も床も吸い寄せられて危ないなー。
あとゴミゴミしたところとか。

無茶しないようにしますｗ

関係無いけどカメラタイマー。

ケースにぴったり基板入りました。図面見て基板サイズ決めたわけですが、現物なしで作ったものがここまできっちり合うとちょっと感動。
ハード的にはほぼ完成しているのであとはソフトを煮詰めていきます。

せっかくだからラーメンタイマー機能でも付けようかなとか…ｗ

東京マルイのIRCヘリがすげーよこれ

小太郎ぶろぐの記事を見てAmazonで衝動買いしました（ぉ

秋葉とかでも結構見かけて気にはなってたんですよねー…。
以前HONEY BEEを購入して結構楽しんでたんですが、なんというか上昇下降と旋回しかできないのです、これは。それでも工夫すると前進はできるようになったりするのですが、今度は止まれなくなるというｗ
あとは尻尾の羽（名称わからん）が折れやすくて、割と速攻で折れたりとかｗ

それでも結構遊んだので内蔵のリチウムポリマー電池が実用限界までへたるまで遊んだと思いました、確か（ぉ

その後酔った勢いでドンキに入って衝動買いしたのがヘリQでしたが…あれはひどかった…。
充電しても割とすぐにパワー不足になってしまい、上昇できなくなりますｗ
安定性も良くなくて、一点に止めるだけで精一杯だったようなイメージが。

で、今回の東京マルイのヘリ（SWIFT）ですけど。
いうか東京マルイってモデルガンしか作ってないと思ってたよ（ぉ

なんか姿勢制御ジャイロ搭載とかで安定して飛べる上に旋回上昇下降前進後退全てできるらしい。マジか。
作りもしっかりしてるし、これは期待が…

というわけで

ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

さあ電池いれるぞ！！！

あ・・・れ・・・・？
1カ所電池のマイナス極にバネが入ってないｗ
返品とかめんどくさいので、スズメッキ線でバネ作って突っ込みました。

ていうか機体！

ハニービーと構造的に違うのは、メインローターが2枚であることと、テイルローターが垂直であること。ですかね。
メインローターをブン回すとその反力で機体が回ってしまうので、それを防ぐために横向きのテイルローターで逆向きに回転する力を作り出していたのがハニービーですが、メインローター2枚を逆方向に回すことで反力をなくすのがSWIFT。（ていうか実際のヘリでも両方の方式がありますが）

そうなると旋回はどうやってんの？ってなりますが、旋回・上昇・下降を行ってもテイルローターは回らないので、上下のローターの回転速度を個別に制御することで旋回を行っているようです。

上側メインローターの下に付いてる棒はスタビライザー。
説明は省きますが回転の時の遠心力を利用してヘリコプターを水平に保つスゴイ奴です。
Amazonのレビューでは、これが折れちゃったという人が結構いたようで…。メインローターとテイルローターは替えがありますが、これは折れちゃったら交換できません。

当たらなければどうということはない！の精神で行こうと思います（ぉ

別アングルで。ちなみに黄色い線はUSB充電ケーブル。
飛ばしまくって遊んでいる合間に撮影したんで…。

フレームが金属で逞しくて惚れそうです。

後ろから。（ｱｯｰ!）

メイン駆動部（？）
よく見るとモーター2個ですね。
モーター1個でギアを良い感じに組み合わせて上下のローターが同時に反対に回るようにしてるのかと思ったわ。
でもよく考えたらそれだと旋回ができませんねｗ

テイルローターを回して尻を持ち上げれば、メインローターの力の向きが斜め前方になるので前進、逆に尻を下げれば後退となる。ということです。よくできてる。

5000円しないから買ったらいいよ！！（ぉ

写真だけじゃアレなので動画も撮ってみました。

カメラ用セルフタイマーその…１？

評価基板＋ブレッドボードでのテストも順調なので基板を作ることにしました。

まずはEAGLEで回路図書いて…

（これは完成版の回路図なので基板レイアウトに合わせてジャンパが入っています）

で、基板レイアウトですが…。

基板を作るにはどういったケースに納めるかを考えてからにしないと。
今回は携帯して使うもので、電池も普通に入れ替え可能にしたいので…

タカチのプラスチックケースの、
http://www.takachi-el.co.jp/data/catalog/catalog05.html
LC135型ケースが電池ボックスも付いててそこそこいいサイズなのでこれにしようかと。
ケースの図面を見て基板のサイズを決めていきますが…

…。

…なんか電池ボックスとかケース固定用のボスとかで使えるスペースが意外と狭くて、基板サイズとしては68x73.5mmしか使えません
…。
表示に秋月の小型液晶を使いますが、小型とは言っても幅68mmの基板に収めるのは厳しそうだなあ…。

EAGLEのボードエディタに基板外形の線を引いて部品を並べてみる…

ロータリースイッチがデカい！
あと圧電サウンダも地味にデカい！
そんななのでスイッチと場所の取り合いになり、さらに基板底面にもそれなりに部品が付くので…。
液晶の裏は何もないから使い放題だぜ！と思ったけど表面実装部品がそんなにないのでたいしたこと無かったり。
そもそもPICが表面実装じゃないから場所食うのかなとか…。

単純なレリーズとしても使えるようにボタンを付けてたんですが、この状況でそんなもん付けてられんという事で撤去。
あとは色々と工夫して…

なんとか入った！

ここまできたらあとは…

OHPシート印刷感光現像エッチング切断穴開けフラックス塗布半田付け。

できたー！

一発完動。（センサーとLEDはケースに合わせるので後日付けますが）
オートパワーオフもちゃんと動いているようです。

ケースに組み込んだらソフトウェアを煮詰めていくぞ！！！

ブレーキシュー交換…だけのはずが

ブレーキシューが減ってきた。

しかも一昨日雨のなかを走ってきたので汚れがひどい。
ていうか今付けてるY'sで300円だったAZTECとかいうブランドの謎シューはドライならいいんだけど雨が降るとまっっっっっっっったく効かなくなって恐ろしいので交換しよう。そうしよう。
雨の中走ったからチェーンに注油も。

と言うわけで部品箱をあさったらTNIのトリプルコンパウンドのシューが出てきたので取り付け。
ちゃんと効くかテスト。

…。

ホイールが振れててブレーキ掛けなくても止まるorz
仕方ないので振れ取りだ。タイヤも外して拭く。

部屋きたなすぎ

スポークテンションが一部かなり緩くなっているらしく、スポークを叩くと明らかに音が違うところが…。
テンションを揃えて、なおかつ全体的にちょっときつめにしてから振れ取り。まあ0.5mm以下くらいにはなった気がする。しばらく乗ってればまた振れてくるんだからこれ以上は放置で。

タイヤのトレッドが結構薄くなってたけど、次回のオーバーホールまではこのまま行こう…。
パナレーサーのVARIANT EVO3 PROTEXが買ってあるので次回はそれを付ける！

見た目あんま変わってませんねｗ

明日は雪だから乗れないと思うけど！

今作ってるのはカメラ用セルフタイマーでした

電子工作＋カメラですよ。

実はそんなに必要性を感じているわけでもなかったんですが、LED電球が時間の経過と共にどれくらい暗くなっていくか、とか調べるには一眼でマニュアル露出にして一定時間ごとに写真を撮る事が必要だなと感じたりしたわけなんですよ。
で調べてみると野鳥の巣とかを定点撮影したりする用途もあるようで、色々と設定が可能なセルフタイマーを作っておくと便利かも。というわけで制作を開始したのでした。

完成させられる気がしてきたので細かいことを書きますｗ

セルフタイマー・インターバルタイマー・露出時間・撮影枚数の設定が可能で、さらに撮影何秒前にシャッターを半押しにするかも設定可能です。
長時間カメラを放置するとスリープモードに入ってしまうので、それを解除するために撮影の指定秒数まえに1秒間半押しにする機能も付けました。
露出時間は要するにシャッター押している時間なのでブラケット撮影にも使えます。
あとは撮影の指定秒数前にシャッターを1秒押す機能を付けて、ミラーアップ撮影にも対応させようかと思っとります。

照度センサーを付けたので周りの明るさをルクス単位で表示できます。
カメラ的にはEV単位での表示もできると簡易露出計っぽくなりそうですが、計算が大変なので思案中。
つーかカメラ内蔵の露出計あるんだからいいじゃんっていう…（ぉ
まあ元々は液晶のバックライトが暗くなったらつくようにするのが目的だし。

とりあえず、セルフタイマー15秒、インターバルタイマー20秒、露出時間10秒、半押し3秒前、撮影枚数2枚で動作させてみたサンプル動画。

良い感じに動いているようです。
あとは設定画面作ったり設定値をEEPROMに保存したりとかだけど、地味にめんどいなあ…。

BDドライブのファームウェア更新ができない…

なんかウチで使っているBDドライブ（BUFFALO BR-816）が、ディスクを入れておくと電源投入とかのタイミングで変な音を立てて回転してメディアに傷を付けるという症状が出ていたのですよ…。

ファームウェアでも更新したらマシになるかな。

と思ってBUFFALOのサイトからファイルをダウンロードしてきて実行…

（　´ﾟдﾟ｀）えーーー

ググってみたけどそれらしき答えが見つからず…。
WNASPI32.DLLをどっからともなく持ってきてEXEと同じフォルダに入れてもなんかエラー出てだめ。
OSがWindows7 64bitだからかな。
というわけでXP Modeを使ってやってみよう、だめっぽいけど。と思ったらやっぱりだめだった。（ぉ

うーん。

これだけのために32bit版のOS入れるのもあほくさいしなー。

と思ってたんですが、そういえばWindowsPEなんてのがあったじゃないですか。
これならCDから起動できるっぽいし。
というわけで早速サイト見ながらしこしこ準備…。

で、WindowsPEからファームウェア更新掛けたらかかりました！
やったね！

なんかネット上にSW-5584がLF-PB371でどうのこうの、という情報があったのでやってみた。WindowsPE上でStirling起動してｗ
キズつけちゃう問題が直ってるといいな。

秋月のロータリーエンコーダが不良品だったｗ

ちょっとしたものを作ろうと思って色々買ってきたんですが…。
ロータリーエンコーダの動作がどうもおかしい。
回転させると、ずれたパルスが出力されるはずなのですが、何度確認しても同時にパルスが出る。
もしかして不良品じゃないの？と思ってあけてみた。

写真では見えませんが、右側のパーツの接点部分。微妙にずれて2個の接点が付いてるんですが、この2個の接点の上にのっかるように髪の毛のようなものが付着していました。
これが導電性のものだったら確実に同時にパルス出るよな…。
と思いつつ除去して組み上げ直し。

そしたらまあなんというか動きました。
なんてこったい…。

液晶表示、ブザー、ボタン入力、照度計、水晶クロックで正確な1秒などなど。
必要な物が実際に動いてきたのであとはアプリの作り込みだけかな…。
というか評価ボード＋ブレッドボードの組み合わせが何か配線グチョグチョでうざったいですｗ

EOS Kiss X4 発売ですってよ奥様

http://cweb.canon.jp/camera/eosd/kissx4/index.html

まあ結論から言うと買わないです…。
キヤノン公式HPに書いてある特長を見ても、なんというかなあ…。

まっさきに高画素化が挙げられていますが、もう今の時代、高画素＝高画質じゃないでしょって…。
X2と同じ画素数で、画素ごとの感度を上げてもらった方が遙かにありがたい。
画素数は上がってるけどAPS-Cサイズなのは変わってないから、結局のところ写るものには大差ないんじゃないかという感じ。

これは、KissX2に我が家で一番画質が良いと思われるEF50mmF1.8IIを付けてフォーカステストチャートを撮影したもの。マニュアルで自分の限界までフォーカス合わせました。

中央部を拡大すると

原寸の300x200px範囲を取り出してニアレストネイバー法で2倍に拡大したもの。
あんだけがんばってピント合わせても、なんというか、このくらいなんですよね…。
画素ピッチがもっと狭ければ画像の解像度が上がるのに、という気はしてこないです。

解像度を求めるならセンサーのサイズ自体をでっかくする方向で行くべき。
5DmkII買えと言われても困りますがｗ

そんなわけなので、画素数上げるよりも感度を上げてノイズを下げて欲しかった…

常用ISO感度が上がってるのは素直にうらやましいですが、スペック上のISO感度が高ければ暗くてもキレイに撮れるのかと考えると、なんというか正直微妙。
ノイズとの兼ね合いで、どの程度のISO感度までが使い物になるのかが気になりますよね。
つーか画素数上げずに感度を上げていれば（以下略

あとはよく見ると自動撮影系の機能強化が多いんですよね。
でもそういうのは使わない感じの人なので…。
露出補正±5段とか、別にマニュアル露出で撮ればいいじゃんっていう。

でも売れるんだろうね。
動画も撮れるX3がより高画素になって登場！とか言ったら飛び付いちゃう人も多いんじゃないの。

Chromeの隠し機能？

わたくしブラウザはChromeを使っているのですが、ちょっとした隠し機能っぽいものを発見したので紹介してみます。
既出かなー。ググっても見つからなかったんですけど。

一番左のタブをドラッグして、画像の赤丸付近にもっていきます。タブの肩のあたり？

そうすると、そのタブがアイコン1個分くらいの幅になってしまいます。

その右にあるタブも、最小化されたタブの右側あたりにもっていくとヒュッと縮んでしまいます。

小さくなったタブは右にドラッグすると元に戻せます。

何に使うのかよくわからない機能ですがせっかく発見したので！

TMR1を使ってシステムクロックから正確な時間を

ちょっと大きい発見だったので書いときます。
と言ってもデータシートに明記されてたんですけど。

PICのメインクロックに4MHzの水晶発振子を使って動かしています。

この状況で、TMR1を使ってぴったり10msごとに割り込みを掛けたい。です。

とりあえずプリスケーラなし（1:1）と仮定すると、fosc/4=1MHzなのでTMR1のカウントアップ周期は 1/1MHz=1μs になります。
TMR1は16ビットカウンタなのでオーバーフローするには65,536μs（65.536ms）掛かります。
10msでオーバーフローさせるには、TMR1の初期値を55,536にすればちょうど10000カウント（=10,000μs=10ms）でオーバーフローするのでばっちりです。

で　す　が　、

TMR1割り込みが掛かってアドレス4番に飛んできてレジスタの待避をして…とかやってるうちにTMR1が進んでしまうので、その分TMR1の初期値を増やさないといけません。

ここで、それがめんどくさいのでプリスケーラを使って初期値を設定するまでの間TMR1が進まないようにしとこう、というのが私の今までの考え方でした。
（TMR1はプリスケーラが1:8までしかないのでちょっと進んじゃうんですけどね）

しかし今回あらためてシミュレータで試してみたところ、どうしてもぴったり10msになりません。
（シミュレータにストップウォッチ機能が付いてるので数字で確認できるんです）

で、まあ思い当たるところを調べたらずばり正解で、

TMR1H/TMR1Lに書き込みを行うとプリスケーラがクリアされる

というのが真相でした！
データシートにも明記されていました…。

要するにTMR1が進んじゃってめんどいからプリスケーラで押さえとく、というのがまったく意味を成していませんでした。
それどころかプリスケーラには書き込みが行えないので一度ずれたら修正不能。なんということだ…。

仕方ないのでプリスケーラなしにして、割り込み前処理のオーバーヘッドも含めたTMR1初期値を設定する、という方法しかないようです。
まあ、シミュレータのストップウォッチ機能があるからPC上で数字書き換えてシミュレーション、を何度か繰り返せば良いだけですから楽なもんです。

ぴったり10msになりました…。

って、今思ったんだけどTMR1に初期値を設定するんじゃなくて割り込みハンドラでTMR1H/Lから10000を減算すれば良いんじゃないかな。
誰か試してみてくださいｗ

21:24追記
他の割り込みハンドラ、たとえばTMR0とかの処理中にTMR1がオーバーフローした場合を考えると、やはりTMR1H/Lから経過時間分を減算するのが良い気がしてきました…。